古代日本的染织工艺

日本织物的历史起源，一种说法是始于弥生式文化时代，这是因为从奈良县的唐子池、静冈县的登吕等弥生时代的居住遗址中，发现了织机的残留部分。而且土器的底部，也留有织物的压痕。当时的织物纤维，是从麻、藤、葡蟠(桑科落叶亚乔木)、椴木等植物中提取的。

到了飞乌、奈良时代，随佛教文化一起从中国内地输入大批织物，带动了染织技术的迅速发展，盛况空前。当时的织物。正仓院和法隆寺均有收藏。这个时期的染织技术，对后世染织工艺的发展，产生了重大的影响。此时期织工艺包括绫、锦、罗等，染工艺包括绞缬、蜡缬、折绘等。此外还有刺绣、组纽(用绦子、线带、线绳等编结)等工艺。到平安、镰仓时代，出现了从唐式服装演变而来的十二单衣(宫廷妇女的一种礼服)和束带(平安时代以后天皇百官上朝时穿的朝服名，一种礼装)，其色彩重叠的效果，非常美丽。不过，绫、罗、锦等织物在制作时非常耗费劳力和时间。所以，与其不同的缝取织(绣织)、二倍织物(双层织物)等迅速发展起来。当时的服饰，根据神主(在神社掌管祭神的人)、皇室、贵族和公卿等区别，分别制作完成。缝取织等工艺，被称为“有织模样”。如今，有织模样仍有高档织物的意味。与此相反，平民百姓的穿着则取材于身边的植物、动物、江河、山野，形式自由多样。不久，进入了安土桃山时代、江户时代小袖(狭袖便服)鼎盛期前夕的摇篮时期。安土挑山时代，由于德川家康的贸易奖励政策，同荷兰、英国、葡萄牙等地传来的新文化一起，间道(缟：白色绢)、唐栈(有红、浅黄竖条纹的深蓝色棉布)、更纱(印花布)、罗纱(呢绒)、天鹅绒等相继传入，但是，一般平民不能享用。总之，日本服饰的历史，就像一部上流社会占有物的历史，它同一般庶民的衣着有明显的差别。从安土桃山时代过渡到江户时代，不管贫富贵贱都穿着小袖。渐渐地，染织工艺朝着健康而丰富的方向发展起来。